Nuestra serie Beauty PI es donde la editora de, Alanna, profundiza en la historia de varios productos de maquillaje: dónde se originaron y cómo evolucionaron. El siguiente en la lista es la concepción de la fundación.
Lo diré claramente: es importante señalar que no todo el maquillaje tiene una historia bonita, y uno de los productos que cae bajo este feo paraguas es uno de los más comunes de la belleza: la base. Para ser honesto, es bastante horrible darse cuenta de que la fórmula que me pongo en la cara todos los días tiene un pasado espantoso, y por eso es tan importante que instamos a la esfera de la belleza a centrarse en la inclusión. Porque la historia problemática de la fundación tiene sus raíces en exactamente lo contrario.
Un pasado arraigado en (todo tipo de) veneno
El espeluznante origen de la Fundación se remonta a la antigua Grecia y Roma. Para hacer que su piel pareciera más “blanca”, los griegos y los romanos se pintaban la cara con una tiza venenosa, también conocida como albayalde, informa New Beauty. Desafortunadamente, esta tendencia de maquillaje continuó durante la Edad Media y el Renacimiento, y finalmente se convirtió en un elemento básico en el gabinete de belleza de la reina Isabel I. Acuñada como cerusa veneciana, esta espantosa combinación de plomo y vinagre se usaba en todo el rostro para cubrir las cicatrices de la viruela y dar una apariencia más «palidez». Peor aún, la fórmula de plomo tóxico tenía efectos secundarios que incluían pérdida de cabello, dientes podridos y decoloración permanente de la piel, según National Geographic.
Debido a que el plomo blanco casi mata a la mayoría de las personas que lo usan, este tipo de maquillaje cambió en el siglo XIX y los líquidos para el cutis se hicieron con óxido de zinc, glicerina e incluso lociones de calamina. Nuevamente, este maquillaje facial se usó para cubrir imperfecciones y decoloración, y solo se presentó en tonos blancos, rosados y rojos. El producto extremadamente problemático pintura grasa (una forma primitiva de maquillaje escénico) también nació en esta época y fue muy utilizado en el teatro y en la pantalla grande.
Nace la base de maquillaje en polvo
Cuando finalmente se introdujo la película tecnicolor en la década de 1930, el empresario de maquillaje de Hollywood Max Factor no estaba satisfecho con el aspecto de la pintura grasa en la pantalla, por lo que decidió desarrollar una nueva fórmula en polvo, acertadamente llamada Pan-Cake. Este polvo se presionaba sobre la piel y estaba destinado a crear un acabado más natural en comparación con la cobertura grasosa pesada que se usaba comúnmente. Era a base de agua y contenía una miríada de pigmentos y aceites que se secaron y trituraron para crear un polvo suelto, según Cosmetics and Skin. La fórmula OG todavía se fabrica hoy en día, pero definitivamente disminuyó en popularidad a medida que las bases líquidas mejoraron en las décadas de 1940 a 1950 y más allá.
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Liquid Foundation entra en escena
Y no fue solo el nacimiento del producto en polvo que se produjo antes de la Segunda Guerra Mundial: la base líquida también se materializó durante este tiempo, y de una manera poco probable. En un esfuerzo por deshacerse de las medias de su guardarropa, las mujeres de los años 30 y 40 recurrieron al maquillaje de piernas para emparejar y “cubrir” sus piernas. Esta fórmula de maquillaje para piernas en realidad desempeñó un papel importante en la síntesis de lo que conocemos como base líquida, informa Cosmetics and Skin.
Esta “película para piernas” fue formulada para ser resistente al roce, a prueba de sudor e intransferible, y finalmente se convirtió en bases líquidas teñidas para el rostro en los años 40 y 50. En 1952, Coty presentó Instant Beauty, una fórmula de base con color que se asentaba ligeramente sobre la piel, que no tenía grasa y prometía no resecar nunca. Venía en seis tonos y estaba empacado en botellas similares a las que conocemos, usamos y amamos hoy. Era oficial: las fórmulas de bases líquidas comenzaron a dominar el imperio de la belleza con Revlon, Elizabeth Arden, Helena Rubinstein y más siguiendo su ejemplo y creando sus propias versiones.
Fundación hoy
Las fórmulas de base de hoy en día varían desde ingredientes en polvo, a base de aceite, a base de agua, a base de silicona y todo lo demás. Pero es vital tener en cuenta que, aunque las fórmulas han mejorado drásticamente a lo largo de los años, la base todavía tiene un largo camino por recorrer en lo que respecta a la inclusión, y ahí es donde entran los innovadores inspiradores.
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Cue: el químico de L’Oréal Balanda Atis, quien dirige el Laboratorio de Belleza Multicultural de L’Oréal en Clark, Nueva Jersey. “Al crecer, mi familia y mis amigos siempre luchaban por encontrar maquillaje que combinara con su tono de piel porque los colores a menudo eran demasiado rojos, lo que le daba a la piel un aspecto amoratado, o demasiado negros, lo que hacía que la piel se viera fangosa”, dice Atis. “Personalmente luché con el mismo problema: tratar de encontrar productos de base siempre fue una gran preocupación”.
Fue entonces cuando Atis supo que quería hacer algo al respecto y procedió a obtener su maestría en química cosmética, y finalmente se unió al equipo de laboratorio de L’Oréal. “En ese momento, recuerdo haber pensado: tiene que haber una manera de solucionar un problema que afecta a millones de mujeres”, recuerda.
Poco después, el equipo de Atis descubrió que un pigmento ultramar único era la clave para crear tonos para todo tipo de tonos de piel más profundos. “Crear tonos de base para mujeres de color implica comprender los colores que componen los tonos de piel individuales y encontrar los colores correctos para abordar esos tonos de piel. En nuestro caso, este colorante era el azul ultramar, un pigmento azul que tiene la capacidad de crear colores profundos y puros sin sacrificar el aspecto final”, señala Atis.
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Es este mismo laboratorio el que creó algunos de nuestros favoritos inclusivos y de uso moderno, incluida la colección de bases Teint Idole de Lancôme, que viene en 40 tonos, y la línea de bases Maybelline Fit Me, que está disponible en 48 tonos.. “Estoy entusiasmado con todos los productos en los que he trabajado”, dice Atis. “Pero creo que el trabajo con Lupita Nyong’o y la creación de su tono 555 para Teint Idole de Lancôme fue verdaderamente innovador”. Son estas líneas de productos las que representan un gran comienzo para un futuro de base diversa, integral y personalizada, y estoy muy contenta de estar aquí para ello.
Es nuestro momento más que nunca para cambiar y redefinir el lugar de la base en el mundo y la industria de la belleza, y seguir presionando a nuestras marcas favoritas para que sean más inclusivas. ¿Quién está conmigo?
